Voilà, on peut dire que maintenant je sais de quoi je parle ayant essuyé quelques galères, et c’est pourquoi je me lance dans ce petit FAQ pour expliquer la marche à suivre pour la réalisation d’un mini-me sur bloc moteur D15 Honda.
Et oui fini les FAQ allemands bizarroïdes « traduits » via google.fr ou voila.fr !!!!
Ceci contribue donc à venir greffer la culasse d’un moteur d16z6, d16z9 ou d16y8 sur un bas moteur de d15b2 ou d15b7 (plus facile sur le second).
Ainsi, le gain estimé serait d’une vingtaine de chevaux, c’est toujours ça me direz-vous !!!
On y atteindrait donc la puissance d'un ESI, voire plus d'après certains, cette manip' faisant passer le moteur en haute compression.
Pour ceci, pas mal de pièces sont nécessaires !!
- l'achat de la culasse (de 200 à 300€ d'occaz'), le mieux est de choper l'allumeur, les injecteurs et le faisceau d'allumage d16 en même temps,
- rectif’ de culasse : 180CHf
- pochette de joints : 180CHf
- kit de distrib : 100CHf (courroie de d16)
- huile moteur : 40CHf
- goujons de culasse d16 : 130CHf
- je pense que c'est à peu près tout... autant voir large niveau budget que d'être coincé.
et bien sûr, pas de main-d’œuvre car on a fait le montage nous-mêmes. Imaginez le coût pour un montage en garage… !!
Allez, passons aux choses sérieuses… !
J’ai donc pris comme exemple mon coupé EJ2 1.5Lsi 16v de 102cv, moteur D15B7.
Tout d’abord, le mieux est donc de se procurer une culasse et tout le tralala (j’ai bien dit le « mieux »)
Voici le coupé en mode full D15, pas pour longtemps…
Commençons par enlever le faisceau de bougies et le cache-culbuteurs, jusqu’ici tout va bien lol !
Puis le collecteur d’échappement,
Puis le collecteur d’admission (profitez-en pour monter les injecteurs du D16 une fois le collecteur démonté),
Puis il faut sortir la courroie de distribution !! là ça se complique.
Oui oui, c’est qu’une « simple » vis, mais elle est bien fixée, limite soudée…
Chacun sa manière, perso, nous avons chauffé la vis au chalumeau (mieux vaut se procurer une nouvelle vis après ça) :
Puis en coinçant un gros pointeau dans les trous de la poulie de vilo pour bloquer la rotation du moteur, desserez la vis de poulie de vilo avec la douille appropriée (17 de mémoire), au bout d’un « T », auquel est fixé une barre de fer de 2m de long (histoire d'avoir le max de force).
Après quelques (longs) instants de lutte intense, crac… crac… crac…. C’est bon, c’est dévissé !
Inutile de dire qu’avant ça on en a ch*é bien comme il faut !
Vient ensuite le moment de retirer la culasse du D15, pas compliqué, 10 vis à enlever !!!
Et hop, voici une vue imprenable sur les pistons/cylindres !!
Ensuite il faut absolument permettre à l’huile de « huiler » le Vtec dirons-nous simplement lol.
Pour cela il faut donc retirer un p’tit bouchon,
Ce bouchon là (celui qui me dit qu’il ne le voit pas, j’le tue…lol)
On y insère donc une vis bidon, genre vis à bois, et on tire dessus à l’aide d’une pince.
Et hop !!! ça c’est fait !
Puis vient une étape ultra importante, l’épreuve et rectification de culasse.
Ca consiste à vérifier l’étanchéité de la culasse, voir si la surface est bien plane.
L’épreuve suffit si la culasse est nickel, sinon il y aura rectification. Oui ça coute 150€ environ (en cas de rectif’, sinon l’épreuve seule coute environ 70€), mais ce n’est vraiment pas une étape à négliger.
Perso je suis allé chez Danjou à Lille, très réputé pour ça. Il y a aussi Artec à Seclin.
‘Fin bref !!
Une fois la culasse récupérée, vient l’étape du rodage des soupapes, et changement des joints de queue de soupapes !
Pas obligatoire, mais conseillé (ça évite de devoir re-déculasser par la suite si ça foire à ce niveau là).
Je laisse la « parole » à Titi lol ! 8)
Titi a écrit : voici les tofs du rodage de soupapes :
là je suis entrain de roder
Différence entre soupape rodée et non rodée,
à gauche rodée et à droite non rodée :
Ensuite j'ai enlevé ce puta*n de joint de queue de soupape !!
là on voit le guide sans son joint :
le guide avec son nouveau joint :
et enfin les deux soupapes remisent :
Une fois que c’est bon, que Titi a bien travaillé, offrez-lui un bonbon ou payez-lui un kebab (le titi est friand de kebabs).
=> Vient enfin le moment du montage de cette culasse de D16 toute fraiche !!
Ne pas oublier le joint de culasse, ça serait con… !
Tenez, en parlant de joint de culasse, veillez à ne pas acheter un joint de culasse « pas cher » sur ebay histoire d’économiser un peu.
En effet, j’ai roulé deux semaines avec mon coupé, je dois déjà changer le joint…
Autant mettre le prix tout de suite croyez-moi
Allez, on pose, on remet les 10 goujons de culasse tous neufs, et on serre !
Attention, veillez à respecter les couples de serrage préconisés!!
2 serrages successifs (en escargot) :
1337CRX a écrit : Pour info:
Et les goujon D15B2/7 et D16Z6 sont 100% les memes.
Bien entendu, ne pas oublier de remonter le solenoïde de vtec !
Passons au remontage de la courroie de distribution !
Perso j’ai choisi de changer le galet tendeur et la pompe à eau en même temps, par simple précaution.
Procédez comme ceci : (n'hésitez pas à me re-corriger si j'me trompe hein?!
)Le repère de la poulie de vilo doit être aligné sur celui du bloc moteur :
Et au niveau de l’arbre à cames, il y a trois repères dont un « UP » en haut au milieu.
Normalement les deux repères de gauche et droite sont censés être alignés suivant la culasse (à l’horizontale quoi), mais dans le cas du mini-me, il faut décaler la pouile d’une dent vers l’avant ! Autrement dit, décalage d’une dent vers l’avant de la voiture.
Ce qui donne ceci (repères originaux en rouge, repère pour le mini-me en vert)
Remontez la courroie en suivant ces repères, tendez-là à l’aide du galet tendeur (décalage au gauche ou droite pour la tension ou non).
Puis, surtout, n’oubliez pas le réglage des culbuteurs !!
En effet, voici la différence avec les culbuteurs non réglés,
Oui oui, le cylindre 1 avait 0 en compression avec les culbuteurs non réglés !
Après le réglage, les 4 sont impec !
Passons maintenant à la partie électrique.
Intervertir les ECU, remplacer le P06 par le P28. Un jeu d’enfant !
Et concernant les fils de vtec, rien de bien compliqué, il suffit de brancher 3 fils.
- Un au solenoïde de vtec (là où y’a le p’tit bazard blanc dans la cosse), à brancher sur la connectique A4 de l’ECU :
- Un autre à brancher sur la sonde de pression d’huile de vtec (sur une des deux broches, peu importe) sur la connectique D6 de l’ECU,
- Et le troisème qui sera simplement la masse de cette sonde de pression d’huile de vtec, sur l’autre broche, reliée à une des vis du chassis.
Schéma des branchements A4 et D6 à l’ECU :
Après, libre à vous de choisir une belle couleur pour votre « nouveau » cache culbu.
Perso, j’ai opté pour le blanc, car celle-ci laissait à désirer !!
Et voilàààààààààààààààààààààà !!!!!
Je pense que normalement c’est bon
Rebrancher la batterie, et donner un tour de clé !!
Ça donne ça
Cliquez ici pour là VIDEO
En espérant que ce FAQ vous aidera dans vos démarches
Encore un grand MERCI à tous ceux qui m’ont aidé et soutenu, et ils ont été nombreux !
@++
Merci a Umul, NNC #003 on JPC
